Как сделать септик своими руками?

На придомовом участке за городом или на даче может отсутствовать централизованная канализация. Проблема решается путём установки септика. Готовая ёмкость с нужными параметрами часто обходится дорого, к тому же не всегда в продаже есть подходящая модель. Чтобы создать комфортные условия для жизни за короткий срок, можно сделать септик своими руками, для этого подбирают материалы, решают, какой тип сооружения лучше выбрать.

• Виды септиков, принцип их работы
• Какие септики можно изготовить своими руками
• Инструкция по изготовлению септика
  • Проектирование
  • Выбор места под септик
  • Необходимые материалы
  • Этапы работ: инструкция пошагово
• Советы по монтажу и частые ошибки при конструировании септика

Прототипы современных конструкций для очистки стоков разной степени вязкости – выгребные ямы. Но у них много недостатков, поэтому чаще применяют более эффективные сооружения – септики. В продаже существуют разные варианты. Их отличает принцип работы и количество резервуаров:

• двухкамерные: конструкция представлена двумя ёмкостями, которые соединены между собой переливной трубой (она расположена под уклоном, направляет отходы в сторону от дома);
• трёхкамерные: сооружение состоит из трёх резервуаров, первый – накопительный, во втором происходит отделение загрязнений с их последующим осаждением на дно, дополнительно в первых двух ёмкостях действуют аэробные/анаэробные бактерии, затем жидкость попадает в третью камеру, у которой отсутствует дно и предусмотрен фильтрационный слой.

Последний из вариантов по устройству и принципу действия подпадает под категорию ЛОС – локального очистного сооружения, т. к. выполняется одновременно механическая и биологическая очистка, а на выход из септика подаётся жидкость с минимальным количеством фракций загрязнений. Такие конструкции полностью герметичные, что исключает риск попадания загрязнённой воды в почву.

У септиков есть ряд особенностей, за счёт чего обеспечивается безопасность окружающей среды и людей, а также создаются условия для эффективной эксплуатации:

• жидкость перетекает между ёмкостями так, что в каждую следующую попадает меньше фракций загрязнений, это обусловлено расположением трубы – в средней части камеры, как результат, на дно оседают тяжёлые нерастворимые частицы, а вверху жировые и другие компоненты (более лёгкие) образуют плёнку, вода в трубу попадает из средней части резервуара;
• второй колодец используется для тонкой очистки отходов: доля загрязнений, которая попадает в ёмкость вместе с водой, разрушается в результате действия микроорганизмов, в третий резервуар попадает очищенная жидкость;
• в результате жизнедеятельности бактерий образуются газы, они постепенно накапливаются, необходимо обеспечить условия для оттока этих веществ, поэтому в каждом резервуаре предусматривается вентиляционная труба;
• ёмкости септика герметичны, все отверстия должны быть закрыты, для чего предусматриваются крышки, это позволяет избежать попадания внутрь мелких животных, птиц;
• располагаются резервуары ниже поверхности грунта, при правильной установке они не видны, сверху можно заметить только смотровой люк;
• вода из второго резервуара поступает в третий колодец без дна или на поле фильтрации, что дополнительно способствует удалению фракций загрязнений из стоков, при прохождении последнего барьера вода очищается до 90-96%, это позволяет использовать её в качестве технической – отводить с участка через грунт.

При строительстве септика можно установить оборудование – компрессор, нагнетающий воздух в один из резервуаров для обеспечения жизнедеятельности аэробных бактерий. Также возможен вариант принудительного сброса жидкости из последней ёмкости, для чего устанавливается насосное оборудование.

Септики классифицируются не только по устройству, но и по виду материала. Наиболее эффективные резервуары:

• из бетонных колец: простой вариант, строится с помощью заводской продукции, которая полностью готова к применению, нужно стыковать отдельные кольца, загерметизировать швы;
• из кирпича: используют обожжённые глиняные полнотелые, а также щелевые изделия, первые применяются для строительства накопительного резервуара, а вторые – для последней камеры без дна;
• монолитный септик из бетона и металлических прутьев: формовка дна и стенок раствором выполняется после установки опалубки, арматурного каркаса.

Отдельно рассматриваются модели: пластиковый септик из еврокубов, металлическая конструкция, сооружения из шлакоблока или подобных пористых изделий, а также самодельные строения из подручных материалов (покрышек). У них много особенностей, которые считаются недостатками.

Отдают предпочтение бетонным кольцам. У таких септиков есть ряд преимуществ:

• большой вес, что создаёт условия для надёжного расположения на дне котлована, при пучении септик не будет подниматься;
• высокая прочность;
• низкая гигроскопичность;
• минимальное количество швов, можно сравнить кирпичные конструкции для дачи, у них много стыков, что повышает риск утечки сточной воды.

Недостатки у бетонных колец есть, но при сравнении с плюсами они малозначительные. К минусам относят большой вес, что означает необходимость привлечения специальной техники для строительства. Повреждение слоя гидроизоляции приводит к постепенному разрушению бетона. Только правильно выполненный монтаж, обработка от влаги и своевременный уход позволяет решить избежать негативных последствий.

Когда планируется строить септик для частного дома своими руками, нужно сравнить между собой все виды подобных сооружений. Благодаря этому выбирается лучшая модель.

Особенности разных септиков.

1. Железобетонные монолитные конструкции. Отличаются большим весом, не смещаются под воздействием сил пучения, но нужно выполнить большой объем работ при монтаже.
2. Кирпичные септики. По свойствам сходны с бетонными: за счёт большого веса обеспечивается надёжность при пучении грунта, а также отмечается длительный срок службы благодаря прочности материала. Главным недостатком называют вероятность утечки стоков, загрязнения почвы и грунтовых вод.
3. Пластиковые септики. Обычно изготавливаются из бочек объёмом 200 л. Ещё отмечают малый вес пластиковой ёмкости, из-за чего она подвергается силам пучения, выталкивается грунтом, когда внутри мало жидкости. К плюсам относят герметичность.
4. Металлические сооружения. Они устойчивы к силам пучения, но учитывают толщину стенок и размеры изделия, что в определённых условиях приводит к повреждению. Главным недостатком называют непродолжительную эксплуатацию, т. к. металл коррозирует в агрессивной среде, в условиях отсутствия защиты.
5. Шлакоблоки и другие бетонные блоки. Пористая структура создаёт условия для впитывания влаги. Постоянная эксплуатация в таких условиях способствует разрушению септика. Главные преимущества: лёгкость монтажа, прочность конструкции и приемлемая цена.
6. Покрышки. Их главный плюс – это экономия. У сооружения из покрышек больше недостатков, поэтому их строят редко: нет гарантии сохранения герметичности, срок службы не превышает 15 лет, вскоре после начала эксплуатации может появиться запах, а ремонтировать изделие сложно.

У всех устройств есть преимущества и недостатки, поэтому при выборе оценивают условия эксплуатации сооружения.

Когда создаётся проект очистного сооружения или компактного септика, сначала определяется ряд параметров конструкции. Затем выбирают место для её строительства.

Чтобы создать условия для естественного тока жидкости между резервуарами, устанавливают трубы диаметром 110 мм. Размеры сооружения определяют с учётом количества проживающих на объекте людей. Чтобы решить, как сделать септик, за основу берут параметры:

*Средний расход воды на 1 жильца – 200 л. Учитывая, что септик очищает загрязнённую жидкость в течение 3 суток, значит, на объекте, где проживает 5 человек, нужна модель объёмом: 5 х 200 х 3 = 3000 л или 3 м³.

Строительство очистного сооружения на территории загородного дома проводится при условии, что конструкция не представляет опасность. Основные расстояния до разных объектов:

• до дороги – 5 м;
• до водоема – от 10 до 30 м (до реки – 10 м, до водохранилища – 30 м);
• до крупной растительности – 3 м;
• до колодца или скважины – 20-50 м;
• до жилого дома и хоз. построек – 5 м.

Глубина залегания грунтовых вод – не выше 1,5 м. Если это условие не выполняется, необходимо утеплять септик снаружи. Также учитывают уровень промерзания почвы, рекомендованное значение – 1,4 м.

Когда производятся работы по обустройству автономной системы канализации или установки септика, подготавливают:

• бетонные кольца;
• песок;
• щебень;
• цемент;
• гидроизоляционная мембрана;
• трубы;
• арматура.

Количество материалов определяется с учётом размеров септика и непосредственно котлована.

При обустройстве очистительной системы необходимо брать за основу следующую инструкцию.

1. Выполняется копка котлована. Ширина увеличивается на 50 см с каждой стороны.
2. Подготавливается подушка из песка и гравия на дне котлована.
3. Выполняется трамбовка материалов.
4. Начинается монтаж основания. Плита также должна быть выполнена из железобетона.
5. Готовится траншея, на дне формируется песчано-гравийная подушка. На ней должна лежать труба для отведения стоков от объекта, её располагают под уклоном 5°.
6. Устанавливаются кольца будущего септика. Они должны быть закреплены с помощью системы пазов, а также металлическими скобами.
7. Если планируется строить септик из нескольких резервуаров, необходимо сделать отверстия в боковых стенках под трубу.
8. Стыки бетонных колец герметизируются цементным раствором.
9. Септик закрывают крышкой, в которой предусмотрены отверстия под трубу вентиляции и люк для обслуживания.
10. Внешние стенки покрывают обмазочной или рулонной гидроизоляцией на основе битума.
11. Выполняется теплоизоляция септика. Для сохранения проходной способности труб зимой используют греющий кабель, его укладывают в траншею.
12. Производится обратная засыпка свободного пространства котлована.

Рекомендованный уклон труб между резервуарами – не более 3. Причём ввод осуществляется на 10-15 см выше уровня перелива.

Чтобы обеспечить условия для доочистки стоков, устанавливается инфильтратор. У него отсутствует дно. Вместо жёсткого основания предусматривают слой щебня или керамзита до 1 м толщиной.

Когда выбирается схема работы септика, учитываются рекомендации:

• если не предусматривается естественный ток отходов по трубам, устанавливают насосное оборудование;
• входная труба располагается выше выходной;
• фильтрационное поле/колодец не сооружается, если уровень грунтовых вод превосходит рекомендованный;
• при использовании бактерий для дополнительной очистки отходов создаётся определённая среда: кислородсодержащая или бескислородная (для аэробных или анаэробных микроорганизмов).

Септик своими руками без откачки строится для отведения стоков определённой структуры. Отходы не должны содержать химикаты и твёрдые компоненты – бытовой мусор (окурки, пакеты и др.).

Возможные ошибки, которые допускаются, когда сооружается септик своими руками для частного дома:

• если применяется пластиковая, металлическая ёмкость, а обратная засыпка выполняется в условиях, когда септик пустой, то конструкция деформируется;
• надёжность сооружения снижается, когда производится обратная засыпка грунтом, для этого рекомендуют применять смесь песка и цемента (соотношение 3:1);
• не был заложен слой теплоизоляции, из-за чего в первый же год септик может обледенеть;
• не учитывается уровень промерзания грунта, итог такой же, как в предыдущем случае – септик обледенеет внутри.

Соответственно, монтаж очистного оборудования на участке загородного дома или дачи даёт возможность обеспечить отток органических отходов, не подключаясь к централизованной канализации. Доступные материалы: кирпич, бетон, готовые ЖБ-конструкции, покрышки и др. Сравнивают их параметры, только после этого определяют лучшую модель сооружения. Если изучается информация, как правильно сделать септик, необходимо выполнять рекомендации по монтажу, тогда конструкция будет служить десятилетиями.